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Vous avez certainement vu passer la Tomy RaceCab, une version dédiée au jeux de voiture du jouet de chez Tomy. Du coup, ça m’a donné une idée, pourquoi ne pas faire la même chose mais pour les simulateurs d’avion ! Heureusement, il y a eu des jouets, chez Tomy et autre, reprenant le cockpit d’un avion de chasse. Il n’y avait plus qu’à y integrer une Recalbox pour pouvoir le transformer en simulateur d’avion de combat ! Vous pouvez la voir en action ici. LE MATERIEL_   En gros, pour ce projet, voila ce dont j’ai eu besoin : – Un jouet cockpit type « Sky Commander » – Un joystick type manche à balai d’aviation avec micro-switch arcade – Un bouton poussoir Sanwa SDM-18 – Un commutateur tactile – Un Raspberry Pi 3A+ – Un écran 4″ en 800×480 HDMI – Une nappe HDMI – Un PAM 8403 pour le son – Un Haut Parleur  – Une tige à puce LED utilisée pour les ampoules à « filament LED » – Un connecteur Micro USB femelle sur PCB – Un interrupteur Ainsi que quelques résistances et peu de câble. L’IMPRESSION 3D_ Pour ce projet il a fallu adapter des pièces. La première : L’écran. Celui d’origine est une espèce de filtre opaque vissé au châssis par 3 vis. Il m’a donc fallu refaire cette pièce et y intégrer un cadre aux dimensions de l’écran TFT. La deuxième : Le joystick. En effet le joystick est vendu avec une base beaucoup trop large pour être installé dans le jouet. De plus j’ai voulu utiliser la PCB du jouet pour garder l’électronique d’origine, PCB qui est installée sous la plaque qui maintient les contrôles. Il m’a donc fallu modéliser la base du joystick, à la bonne taille et en 3 parties afin de l’imbriquer  sur...

Grand fan de Zelda depuis le premier opus, j’ai toujours voulu avoir un objet qui claque un peu sur ce thème. Et comme j’aime aussi le rétrogaming, les épées et les trucs qui brillent, c’était un peu naturel de passer à la fabrication de cette station rétrogaming, avec un Raspberry pi et Recalbox, qui démarre lorsqu’on plante l’épée dedans. Vous pouvez la voir en action sur ma chaîne youtube. LE MATERIEL_ Pour la partie électronique, j’ai utilisé :  – Un Raspberry Pi3B (je vous conseil d’utiliser un Pi3B+ pour des soucis de refroidissement) – Un Arduino Nano – Un connecteur Micro USB – Un micro-switch fin de course – Un connecteur HDMI Neutrik – Une nappe HDMI – 11 LEDs adressable – 2 Aimants néodyme carré 5*2 – Un câble Jack – Un connecteur Jack femelle Et biensûr un peu de câble. LES PIECES IMPRIMEES EN 3D_ Le projet est composé de 2 parties : Le piédestal qui sert de boitier au Raspberry et l’épée. J’ai décomposé le boitier en 3 parties :   – La base – Le corps – Et le couvercle Il y aura une pièce en plus pour l’interrupteur, une autre pour fixer le connecteur HDMI et 3 pièces pour la Triforce. L’épée, elle, a été séparée en 6 pièces : – Le corps en 2 parties – Le pommeau et la fusée avec un détrompeur pour les fixer ensemble – Le bout de la lame dans lequel on installera un des aimants Si vous souhaitez m’en commander un, vous pouvez me contacter.Vous trouverez le modèle 3D ici.  ARDUINO, LEDS ET CODE_ Je commence à préparer les LEDs et l’Arduino il va falloir y mettre le code qui va faire fonctionner les LEDs. Pour ce projet j’ai utilisé la librairie Adafruit neopixel et Arduino thread. Il...

J’ai toujours voulu avoir un assistant. Bon, après de longue recherches infructueuses, j’ai du me rendre à l’évidence : Il faut que je me le fabrique. Le voilà donc : Le Macintouch ! C’est un petit artoy articulé à tête de Macintosh avec de l’électronique dedans pour qu’il soit un peu plus vivant. En fait c’est un mélange entre un Toy que j’avais fait il y a plusieurs années et « Adafriend » de chez Adafruit. Ce p’tit gars réagit lorsqu’on lui tape sur la tête grâce au capteur de vibrations. Il a plusieurs émotions : Neutre, heureux , en colère et triste. Il émet plusieurs type de sons et siffles des airs lorsqu’il est bourré heureux. LE MATERIEL_ Pour la partie électronique, il va vous falloir  :  – Une carte Pro trinket 5V de chez Adafruit – Un Backpack Lipo de chez Adafruit – Une matrice LED 8*8 de chez Adafruit – Une capteur (switch) de vibration SW-18010P – Une lipo 3.7V, au moins 500Mah – Un interrupteur self lock 7*7 6 broches – Un buzzer rond de 12mm de diamètre – 2 inserts métalique de 2.5*4 avec 2 vis de 2.5*8 – Une vis de 2.5*20 Rien ne vous empêche d’utiliser d’autre références de composants. C’est juste que ceux-ci sont adaptés à mon projet et se combinent parfaitement avec les pièces imprimées en 3D.  Pour les bras et les jambes articulées , il vous faudra : – De la durite en caoutchouc ou silicone (7mm de diamètre externe) – Du fil de cuivre assez épais pour que les poses que vous donnerez à votre Macintouch restent en place. L’IMPRESSION 3D_ La structure est composée de : – Le boitier composé de la face et du fond dans lequel se trouvera l’électronique – Le support écran et le bezel dans lequel on va mettre la matrice...

Etant un peu actif dans la communauté de Recalbox, j’avais besoin d’un setup pas trop encombrant afin de pouvoir effectuer des tests pour répondre aux différentes questions. J’ai donc décidé de me faire une Recalbox « de bureau ». LE MATERIEL_ Le matériel est plutôt simple :  – Un raspberry Pi3B – Un écran 5 pouces HDMI 800×480 – Un connecteur HDMI – Quelques petites vis Sans oublier ce qu’il faut pour faire fonctionner tout ça (Alimentation 5V 3A, une carte SD et une manette). L’écran est facile à trouver chez « Bangalibest ». LA STRUCTURE IMPRIMEE EN 3D_ La structure est composée de : – 2 pièces pour le cadre – 2 pièces pour le boitier du RPI – 1 pièce pour le support Les STL sont disponible ici. Les STL sont gratuits, mais vous pouvez me remercier ou filer un coup de pouce en me faisant un petit don ici ! Le tout est simple à assembler. On commence par mettre l’écran dans le cadre puis on installe le boitier à l’arrière de l’écran. On insert le PI dans le boitier en faisant bien attention d’aligner correctement les broches du GPIO. On peut pas se tromper car les 2 ports HDMI doivent se retrouver en face. On ferme le boitier et on installe le tout sur le support et TADAAAM, c’est fini. Il y en a pour moins de 10 minutes. CONFIGURATION_ Pour que l’écran fonctionne correctement, il va falloir changer quelques lignes dans le config.txt. Vous pouvez soit ouvrir un terminal et entrer la commande : sudo nano /boot/config.txt ou vous connecter en SSH avec putty pour aller modifier directement le fichier. Puis il va falloir modifier les lignes : disable_overscan=0 # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)hdmi_group=2hdmi_mode=1hdmi_mode=87hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0 CONCLUSION_ Un petit build rapide et...

J’ai fait l’acquisition du laser de chez Ortur, la version 7W. Bon, 7W est un bien grand mot, car c’est la consommation du laser et non sa puissance … On peut parler d’apparemment 2000mW environ, de puissance de gravure … ou comment jouer avec les mots pour vendre … LE CHASSIS_ La première chose à faire était de changer le châssis, heureusement ce laser n’est pas bien compliqué, c’est le châssis qui permet la taille de la zone de travail et celui-ci est en profilé alu 40*20 et 20*20. Pratique, c’est ce qui est utilisé communément pour les imprimantes 3D et les lasers chinois. Donc un petit tour chez « bangalibest » et on trouve notre bonheur. Pour celui ci, j’ai pris un 40*20 de 40cm de long et un 20*20 de 50cm de long.  Le 20*20 accueil le chariot pour le laser et le 40*20 le chariot qui porte les steppers. La chose pénible est qu’on doit tarauder l’emplacement des vis de support des « pieds » du laser, en effet, tout repose sur ces pieds là, carte mère inclus. Il faut donc trouver un taraud qui permettra à la vis de 5mm de s’y mettre. Alors soit je suis un manche, soit le taraudage, c’est pas facile, j’ai donc bien peiné pour y arriver et encore, la vis se vis dedans, mais on sent que le pas de vis a été taraudé à la main par un n00b. Bon après ça fait le job. Une version 2 des pieds à imprimer est en cours pour éviter de devoir tarauder, on utilisera des écrous V-slot pour le maintenir. LES « PIEDS »_ Ce que j’appel les pieds, ce sont les 2 frames en plastique qui soutiennent la structure, ainsi que la carte mère. Je les ai donc modélisées sur mon soft 3D préféré. Pour pas me...